Ago012017agosto 1, 2017noviembre 20, 20211Comentariopor Santiago Hernández

Oulu – la gran ciudad al norte de Finlandia

Publicado en Ciudades finlandesas

Hemos mencionado ya algunas veces Oulu en el blog. Por ejemplo, nuestra colaboradora Natalia estuvo allí en varias ocasiones, como cuando nos mandó unas cuantas fotos de la ciudad de noche, cuando nos enseñó vía blog cómo se hacía un ángel de nieve en dicha ciudad, y cuando nos dió un paseo por la Universidad de Oulu.

Igualmente, una foto de la ciudad inauguró la colección de fotos que solíamos poner los domingos – la Sunnuntaikuva donde podíamos ver el mar congelado de Oulu.

Hoy, seguimos esa línea de posts para traerte un post como en el que lo contábamos todo sobre Turku, todos los posts sobre Helsinki, o sobre Joensuu.

Oulu centro
Por el centro de la ciudad. Fuente (CC: by)

Si te interesa una parte concreta del post, haz click en estos enlaces y te lleva directamente a esa parte.

Oulu: un poco de historia

Oulu tiene algo más de 400 años de historia, desde su fundación en la primavera de 1605. El rey Carlos IX de Suecia – Finlandia era parte de Suecia en aquella época – al otro lado de la isla de Linnansaari, donde había un fuerte.

La ciudad era un enclave de comercio. Oulu está en el Golfo de Bothnia, en la desembocadura del río Oulujoki (del que probablemente tomó su nombre). El río siempre había sido afluente de comercio, por eso supongo – y esto es elucubración mía – que por eso esta ciudad fue más popular que Kemi, en el norte del golfo: el río Oulujoki va al sur, donde había más gente. Las exportaciones de la ciudad eran mayormente salmón y brea (sí: los finlandeses comen alquitrán).

En 1822 hubo un incendio que destrozó la ciudad, y se le encargó al arquitecto alemán Carl Ludvig Engel (Carlos Luis Ángel, para entendernos) el plano para la reconstrucción de la ciudad que se usaría. Eso es: al mismo que diseñó Helsinki como capital, y que gustaba de seguir el estilo neoclásico e imperial en edificios. La Catedral – también diseño suyo- se terminó en 1844, tras 12 años de construcción.

Catedral de Oulu
La catedral en un día nevado. Fuente (CC: by-sa)

Edificio neoclásico
Edificios neoclásicos del centro. Fuente (CC: by)

Es posible que la persona de Oulu que más nos pueda sonar a los españoles sea Saara Aalto, cantante y finalista del X-factor británico de 2016. También Keke Rosberg, campeón de Formula 1 en 1982. En cualquier caso, de Oulu aslieron 3 ex-presidentes del país: Kyösti Kallio (eso es, el del barrio de Kallio en Helsinki donde viven los modernos), Kaarlo Juho Ståhlberg, y Martti Ahtisaari (también un ganador del Nobel).

La ciudad de Oulu a día de hoy

En el título del post llamamos a Oulu «la gran ciudad al norte de Finlandia» porque lo es: no hay ciudad más grande que esté al norte de Oulu en todo el mundo (si exceptuamos la rusa Murmansk, cuyo escudo de armas me encanta: con la Aurora Boreal). Grande en términos de población: casi 200.000 personas, la quinta más grande de Finlandia.

Es también una ciudad universitaria, siendo una de las mejores del país, sobre todo en tecnología. Esto se nota hasta en las calles: tienen WiFi gratis en todo el centro, gracias a la red PanOULU. La otra facultad reconocida a parte de la de tecnología es la de arquitectura: fue promotora del movimiento arquitectónico llamado «la escuela de Oulu», con ideas regionalistas de arquitectura. ¿Que qué demonios significa eso? Dejemos que nos lo explique un profesor de arquitectura.

Las industrias más punteras, aparte de las mencionadas por su lado también universitario, son las de bienestar, refinado de maera, química, farmacéutica, papel y acero.

El clima de la ciudad es subártico.

Universidad de Oulu
La uni de la ciudad. Fuente (CC: by-sa)

Cómo llegar a Oulu y moverse por la ciudad

Volar

El aeropuerto de Oulu es el segundo mayor de Finlandia por volumen de pasajeros, y está a 15 km del centro (al cual se puede llegar con el Bus 9 por más o menos 5€ y tarda 30 minutos, o bien un taxi por unos 30.

Justo Natalia nos comentó cómo encontraba ella los vuelos y las conexiones para viajar a Oulu. Ella iba a menudo por temas personales – ¡ay, el amor! – y encontrar la ruta más segura, barata y rápida era tema nada baladí. Encontraréis en ese post enlazado arriba buenos consejos.

También, por supuesto, puedes ver nuestra guía para volar barato a Finlandia.

Tren, Autobús y autopistas

De Helsinki a Oulu se tarda unas 5 y media o 6 horas, con la compañía de trenes VR. También se puede llegar a la ciudad desde otros lugares – sin cambiar de tren – como Tampere, Rovaniemi, Kolari, o Seinäjoki. Desde Helsinki puede irse de día o de noche con tren cama por unos 75€, ida.

estación de tren
La estación de tren de Oulu, como era en los 90′ y todavía bastante parecida a día de hoy. Fuente (CC: by)

Si hablamos de autobuses, se tarda en llegar desde Helsinki unas 9 horas y cuesta también unos 70€, algo más barato si se coge con la empresa «Onnibus», de low-cost. Los enlaces para trenes y autobuses están en nuestra sección de enlances recomendados.

La autopista – carretera finlandesa, más bien – es la 4 (E75/E8) que va desde Helsinki a Utsjoki (lo más norte del país) via Lahti, Jyväskylä, Oulu, Kemi y Rovaniemi.

Moverse por la ciudad

Oulu tiene una red dedicada a peatones y bicis, de más 600 kilometres y más de 100 pasos subterráneos y puentes exclusivamente para este tráfico. Esta bien mantenida para el invierno también, con lo cual usar la bicicleta en Finlandia es excelente en esta ciudad. Si no eres muy de bici aún lo hacen más fácil: la ciudad es prácticamente llana, y hay lugares de alquiler de bicis en la ciudad.

El carril bici conecta todos los puntos interesantes de la ciudad, y también los pueblos y las islas vecinas.

Bicicleta en Finlandia
Mi antigua bici finlandesa. Que en paz descanse.

El tranporte público en la ciudad cuesta 3,30€ durante 1 hora, y 1,60€ para niños de 4 a 11 años.

Oulu: Que ver y qué hacer – haciendo turismo por el norte

Visitas y lugares de interés

A parte de la anteriormente mencionada Catedral, y empezando por el centro, un buen lugar es la plaza del Mercado (Kauppahalli). Abierta a diario (excepto los domingos) está en un edificio de hace más de cien años, con una buena atmósfera interior. Mayormente, es un mercado de comida finlandesa (e internacional) fresca y conservada, donde puedes probar cosas como el reno.

Mercado de Oulu
El mercado de la ciudad. Fuente (CC: by-sa)

Dentro del mercado
Por dentro. Fuente (CC)

En la misma zona hay antiguos edificios reconvertidos en pequeñas tiendas de souvenirs, en caso de que quieras comprar alguno, y restaurantes.

El castillo de Oulu (Oulun linna)… no tiene muchoo que ver. ¿La razón? se destruyó en el siglo XVIII, así que a día de hoy es un parque bastante grande junto al río. Hay una cafetería construida en la base del «castillo», Linnankahvila, que abre en verano. También, sobre las ruinas, hay un observatorio.

Observatorio de Oulu
El observatorio sobre la planta del antiguo castillo. Fuente (CC: by-sa)

Si, como les gusta a los finlandeses, te interesa la semgunda mano, en la calle Kempeleentie 7 hay una tienda de segunda mano llamada Vadelmatarha, la cual abre a diario, y hay también algunas otras tiendecitas alrededor.

En cuanto a donde comer en Oulu, por todo el centro hay restaurantes que sirven comida internacional y comida rápida. Para Beber o fiestear en la ciudad, y hoteles le dejo la lista de recomendaciones a Wikitravel.

El Museo de Arte de Oulu (Oulun Taidemuseo), estsá en la calle Kasarmintie 7, y abre de miércoles a domingo. Su colección se basa sobre todo en Arte Moderno y tienen información en inglés. La entrada cuesta menos de 5 euros, con lo que es una buena actividad si, por ejemplo, hace mal tiempo fuera.

Igualmente, está el Tietomaa Centro de Ciencia, en la calle Nahkatehtaankatu 2, el cual fue el primer centro científico del mundo. Abre a diario, y cuesta algo más de 10€ entrar.

La aprte más punk o contracultural de la ciudad es el grafitti de «Paska kapunnni«, del cual explicamos su interesante historia en este post.

grafitti en oulu
El grafitti de marras. «Paska» es una de nuestras palabrotas favoritas en Finés

Eventos

Si se conoce a Oulu por algo en todo el mundo es por su campeonato de Air Guitar. Cada año, a finales de Agosto, e introducido en 1996 como una broma para complementar el Festival de Vídeos Musicales, se ha erigido como el lugar donde ir a pasar un buen rato a finales del verano viendo auténticas performances. No en vano, lo nombramos uno de los mejores 5 locos campeonatos finlandeses.

Si quieres saber qué se hace en Oulu esta semana, en ouluthisweek.net te lo cuentan (auunque mejor ir con el Google Translate, que no suelen actualizar la info en inglés).

Campeonato de Air guitar
Sweet child o’ mine

En cuanto a deportes, el hockey sobre hielo es en Oulu – al igual que en toda Finlandia – el deporte más popular. Si quieres ver a los oulenses metidos en el juego, es tu lugar a ir.

Naturaleza

Al estar tan al norte, justo por debajo de la línea del círculo polar ártico, se pueden ver varios fenómenos naturales fantásticos.

Por un lado, en invierno, se puede ver la noche polar (el Kaamos), donde el sol apenas se asoma por el horizonte. Su contrapartida de verano, claro, es el sol de media noche.

Aurora Boreal en Oulu
Una aurora boreal a las afueras de la ciudad. Fuente (CC: by-nd)

Igualmente, es uno de los mejores sitios para ver auroras boreales en Finlandia, por su posiciónprivilegiada al norte. Entre eso, y tener un aeropuerto con buenas conexiones, hace que sea un gran sitio para ir a ver este increíble fenómeno de la naturaleza.

Y con esta recomendación, acabamos el post.

¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad? ¿Qué es para ti lo que hay que ver en Oulu?

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Jul042017julio 4, 2017septiembre 3, 20215Comentariospor Santiago Hernández

«Gente Casi Perfecta»: el libro de Michael Booth

Publicado en Sin Categoría

Un artículo del diario «El País» (éste), que me mandó un amigo, me volvió a recordar este libro del cual había oído hace tiempo, cuando salió su primera edición. Trataba del «lado oscuro» nórdico e indagaban en unos países que son «admirados por defecto» pero que son en realidad bastante poco conocidos, más allá de los titulares por estar arriba en los rankings. Te presentamos «Gente Casi Perfecta», de Michael Booth.

Persona mirando al lago

Finalmente pude hacerme con una copia del libro – Gente Casi Perfecta es su título en español; «The almost nearly perfect people» en el original – y tras una lectura durante mis últimas vacaciones – donde anduve por, justamente, las playas de la colonia finlandesa de Fuengirola (aunque la mayoría de finlandeses que vi los vi en Benalmádena Costa) y aunque fue hace unas semanas y ya estoy de vuelta, voy a contar mis impresiones cuando aún están medianamente recientes en la cabeza.

Por cierto que el siguiente libro que me leí, La Familia de Pascual Duarte, corto y brutal, ese sí lo recomiendo sin ambajes.

Éste es Michael Booth

Michael Booth es un inglés que lleva viviendo media vida en Dinamarca, de donde es su mujer y sus hijos.

De carrera es periodista – escribe regularmente para varios periódicos y revistas como el Idenpendent inglés – y ha escrito algunos libros siendo el más conocido uno sobre la cocina japonesa: «Sushi and Beyond: What the Japanese Know About Cooking«, siguiendo con la línea de libros sobre comida que ha ido haciendo durante estos años.

Su último libro trata, a diferencia de los anteriores, sobre la vida en el Norte. Este es un resumen de lo que cuenta.

Banderas de los países nórdicos
Banderas nórdicas. Fuente (CC: by)

La Gente Casi Perfecta

El libro está dividido en países, y en cada país varios capítulos. Aspectos concretos de los cuales trataremos en sucesivos posts, ya que hay bastantes cosas sorprendentes.

En este post comentaremos algunos aspectos país a país y doy mi opinión del libro. Ah, y la opinióon de los habitantes de cada país nórdico nombrado.

Dinamarca

Casi un tercio del libro, su primer tercio, es de Dinamarca, el lugar donde Michael Booth ha vivido durante un par de décadas.

Está bastante detallado y hay cosas bastante interesantes, como que los daneses son los que más pagan de impuestos… así que son también los reyes de pagar en B por trabajitos (el clásico «sin IVA»). Que son los más felices… y ahonda en el por qué: que no está bien visto decir que se está mal, que son los que más toman antidepresivos del mundo, que ya que una vez salieron los primeros en ese ranking tienen que mantenerlo diciendo que sí son felices. Un poco como cuando hablamos de las contradicciones de Finlandia.

Los daneses tienen la deuda privada más alta del mundo, y hay mucho pago 'Sin IVA' Clic para tuitear

Se pregunta, y con razón, que si son los que más pagan en impuestos, ¿en qué revierte todo eso? Su sistema sanitario no hace que sean los más sanos del mundo, sino que están bastante abajo en esperanza de vida y salud, por ejemplo.

Y quizá lo más interesante: la ley de Jante, esa ley no-escrita (más bien, nacida de un libro de un escritor danés, que le puso nombre en uno de sus libros) que dicta cómo deben comportarse. Dice así:

  • No eres más que nosotros.
  • Tú no debes pensar que eres alguien especial.
  • Tú no debes creer que le importas a alguien.
  • …y así hasta 10.

Algo así como la máxima de que el clavo que sobresale se lleva el martillazo, pero nacida en los países nórdicos.

También interesante, algo que llevo pensando cierto tiempo. El miedo confundido con civismo, ejemplificado en un «¡Pero qué haces! A ver si te conoce y se lo va a decir a alguien» en el libro. El origen de lo que superficialmente se conoce por «civismo nórdico».

Islandia

El libro pasa luego por Islandia, de la que habla maormente de su delirio económico y cómo se llegó a ello: un país de pescadores convertido en un hedge fund gigante e insostenible, así como su efecto en el país.

Montaña en Islandia
Islandia: bancos de peces y bancos y peces. Fuente: CC (by)

Quizá la parte más interesante de estos capítulos es la explicación del neopotismo en un país en el que se conoce todo el mundo, y los medios de comunicación siempre han estado en manos del dinero. El periodista crítico… es rápidamente contratado por el gran medio de comunicación y, alehop, deja de ser crítico.

Noruega

La parte que recibe más atención en este capítulo es la parte del encontrado dinero noruego, en forma de pozos petrolíferos.

Quizá lo mejor de todo es la exposición de que – a diferencia de lo que han hecho la mayoría de países cuando encontraros su petróleo -, mostraron gran cautela en la manera de administrarlo. También dedica tiempo a hablar de Brevik, el noruego que cometió la matanza más grande del país.

Finlandia

Descrita por Booth como «Su país nórdico favorito», nos habla de los temas de los que habíamos hablado ya en el blog. Habla, por supuesto, del alcoholismo, la sauna, el silencio… un buen resumen para el que no conoce el país. Pero a quien no lo conoce yo le recomiendo, por supuesto, Big in Finland.

Edificio Finlandia
Finlandia: mejor en Big in Finland.

Suecia

Inmigración sueca, cómo consiguieron salir del bache económico de los 80 y la posición de la mujer en la sociedad sueca son los temas mayormente tratados en los capítulos.

Eso y por qué al resto de los países nórdicos no le cae bien Suecia.

Mis impresiones del libro

Cuando leí la parte del libro que conocía más – la de Finlandia – me parecó bastante básico y superficial.

Aparte de la historia de Finlandia tras la segunda Guerra Mundial – la finlandización y las relaciones con Rusia, donde el presidente más venerado de Finlandia, Urho Kekkonen, pudo haber sido agente de la KGB y que los rusos llamaban cariñosamente a Finlandia Kekkoslovakia – no había gran cosa donde rascar más allá de un interesante resumen sobre el país si no lo conoces.

Por eso no le doy tanta verosimilitud a los postulados del bueno de Michael para los países que no son Dinamarca, lugar donde él sí ha vivido y mamado cultura durante muchos años.

El ser los reyes del pago en B y la increíble deuda privada de todos sus habitantes, así como el ignorar todo lo malo escudándose en el hygge – esa manera de hacer descrita como «normative to the point of coercive» (en otras palabras, tan encorsetado que ejerce coacción, que impone por la fuerza) me pareció una gran frase – son todo interesantísimas descripciones.

Hygge
«Haga el Hygge y nadie resultará herido» Fuente (CC: by)

De todas maneras, y como de Finlandia, es un buen resumen del lugar de donde vienen los nórdicos si no se conoce mucho.

El nepotismo Islandés, con su delirio económico, me pareció muy interesante. Los noruegos y su relación con el petróleo también. Suecia me pareció algo superficial y cliché, pero quizá ya me había agotado el libro y quería que se acabara ya.

En cuanto al tono, es ligero y sin pretensiones. Quizá demasiado ligero.

¿Y las impresiones de los nórdicos?

El propio Michael Booth, como refleja la página de la wiki sobre el libro, comenta las reacciones al libro tal que así:

«A los finlandeses les pareció bien. Los suecos fueron pedantes, pero se resignaron. Los daneses fueron un poco reaccionarios. Los islandeses estaban irritados porque no se les prestó gran atención. Pero los noruegos, oh dios, no quedaron nada contentos»

Si lo has leído ¿qué te pareció a ti el libro de la gente casi perfecta? ¿Lo leerías si no?

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Jun202017junio 20, 2017octubre 21, 20211Comentariopor Santiago Hernández

Fotos de la Helsinki antigua: así era en el pasado

Publicado en Ciudades finlandesas

Helsinki se ha posicionado, en el siglo XXI, como una ciudad moderna (véase, el barrio de Kallio) donde el diseño (véase el distrito del diseño), el arte moderno (con su museo Kiasma), y la música metal (donde dan incluso misas con música metal en vez de sacra) se dan la mano como señas de identidad de la ciudad.

Pero Helsinki tuvo que empezar en alguna parte. En el post de hoy te traemos unas cuantas fotos de la Helsinki antigua. Desde hace unas cuantas décadas, hasta incluso antes de cuando el cónsul español Ángel Ganivet escribió sus famosas cartas finlandesas.

Centro de Helsinki
Justo en el centro de Helsinki, pero en 1907 cuando Finlandia era parte de Rusia. Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Brander Signe HKM. CC (by)

La historia de Helsinki

Helsinki nació en 1550 cuando Finlandia era parte de Suecia.

Los grandes poderes de la época eran las casas reales de Dinamarca y de Suecia, y toda escandinavia era suya.

Helsinki nació para competir con otros puertos del báltico, pero hasta que los suecos construyeron la fortaleza de Suomenlinna (patrimonio de la humanidad finlandés) para defenderla, se mantuvo como una villa de pescadores.

No sirvió de mucho, Suomenlinna: los rusos conquistaron Finlandia y fue Rusa hasta hace 100 años (este es el 100 aniversario de Finlandia) cuando el país se independizó.

Durante el siglo XIX, y ahora durante el XXI, la ciudad ha experimentado sus dos mayores crecidas de población. Pero, ¿cómo era Helsinki antes? De eso va este post.

Finlandesa al sol
Una finlandesa sale a tomar un poco el sol, ya con las nubes sale poco en Finlandia. Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Rista Simo, 1970. CC (by)

El archivo del Museo de la Ciudad de Helsinki

EL Museo de la ciudad de Helsinki, (el Helsinki City Museum) ha puesto a disponibilidad de todo el que quiera verlas y usarlas más de 45.000 fotos de la capital que datan hasta los años de la década de 1840.

Lo ha hecho a través de un servico online, helsinkikuvia.fi.

Las imágenes, si se quieren para algo más que verlas, se pueden bajar en alta resolución y con calidad suficiente para ser imprimidas a buen tamaño. Además, claro – ya que no permiten el uso comercial de estas fotos – puedes pedir directamente allí posters, tazas y otros elementos con esas fotos.

Coche y restaurante
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Rista Eeva SER, 1970. CC (by)

La colección tiene fotos de fotógrafos finlandeses de renombre de épocas pasadas, como por ejemplo Signe Brander (cuyas fotos tienen ya más de 100 años) y de Simo y Eeva Rista.

Fotos de la Helsiki Antigua

Los visitantes de la web pueden usar las fotos en tanto den los créditos oportunos al Musel de la ciudad de Helsinki y al fotógrafo original.

Y eso hemos hecho: te ponemos debajo unas cuantas fotos que nos han gustado. Si ves que el nombre del fotógrafo/a está con el apellido primero y nombre segundo, es para respetar el formato de la web.

1918: el país se acaba de independizar de Rusia. Foto en la catedral blanca

En la plaza de la catedral blanca de Helsinki
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Lönnqvist Gunnar tai Sundström Eric, 1918. CC (by)

Helsinki 1918
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Lönnqvist Gunnar, 1918. CC (by)

Vappu, la fiesta de primavera del 1 de Mayo, en el pasado

Vappu 1956
Fuente: Helsinki city museum. Foto de: Tuntematon,1956. Puede verse la gorra blanca de Vappu ya en aquella época

Vappu en 1966
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Bonin Volker von, 1966. CC (by)

Vappu en 1972
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Hakli Kari, 1972. CC (by)

Panorama desde el Hotel Torni, desde el bar Atjelee

Panorama desde el bar Ateljee
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Hakli Kari, 1972. CC (by)

El finlandés y finlandesa medios… de la época

Finlandesa de los 70
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Ahola Harri, 1977. CC (by)

Un finlandés de los años 30
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Pälsi Sakari, 1930. CC (by)

Casa finlandesa, interior.
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Rista Eeva, 1973. CC (by)

Niños finlandeses de los 70
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Ahola Harri, 1978. CC (by)

Tomando el sol
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Bonin Volker von, 1976. CC (by)

Transporte en Helsinki, donde ya se aprecia el espacio personal finlandés

Esperando al bus
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Rista Simo, 1970. CC (by)

Tranvía con publicidad de Marimekko
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Tuntematon, 1970. CC (by)

Vida en Helsinki, por la plaza del mercado y por el centro

Empaquetando fruta
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Bonin Volker von, 1965. CC (by)

Puesto de flores en el mercado de Helsinki
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Havas Kalle, 1930. CC (by)

Puesto de Algodón dulce
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Tuntematon, 1960. CC (by)

Vagos y maleantes finlandeses
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Rista Eeva SER, 1970. CC (by)

Edificios de Helsinki
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Rista Simo SER, 1970. CC (by)

Calle central
Keskuskatu, la calle central de Helsinki. Véase el Stockmann. Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Rista Simo SER, 1969. CC (by)

Caminando sobre nieve
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Rista Simo SER, 1969. CC (by)

Extremadamente antiguas

Helsinki a principios del siglo XIX
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Tuntematon, 1898. CC (by)

Casi rusos
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Foto Roos, fecha desconocida. CC (by)

Centro de Helsinki, con la catedral ortodoxa al fondo
Fuente: Helsinki city Museum. Foto de: Brander Signe HKM, 1912. CC (by)

¿Te hubiera gustado vivir en alguno de estos momentos en la capital de Finlandia? ¿Cuál es tu foto favorita del archivo?

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Jun062017junio 6, 2017enero 22, 20221Comentariopor Santiago Hernández

Fin del roaming en la UE (y el llamar a casa viviendo fuera)

Publicado en Información Erasmus en Finlandia

Este es momento que los que llevamos tiempo viviendo fuera estábamos esperando: el fin del roaming en la Unión Europea el día 15 de Junio de 2017. Desde hace años, para todos aquellos que volvemos a casa unos días o que – gracias al bajo coste – viajamos por Europa a ver a nuestros viejos amigos que hicimos en el Erasmus, llamar o comunicarse por Europa era algo caro. Pero ahora, por fin, se acabó el roaming en la UE.

El Fin del roaming en los teléfonos de la UE
LLamadas, datos y sms a precios de casa, estando en la UE. Fuente (CC: by-sa)

Estar en contacto con la familia cuando se está fuera

Cuando salí de España por primera vez de Erasmus – o incluso antes cuando hacía mis interrail – llamaba más bien poco a la familia.

Skype era una cosa nueva – ay, el 2005 – y era muy difícil enseñar a usarlo a los padres si al final lo iban a usar de pascuas a ramos. La cosa era más bien el e-mail y de vez en cuando llamar a cobro revertido al fijo desde alguna cabina (y eso que no había ya casi ninguna cabina en Finlandia en aquella época).

Al final, era una llamada larga cada mucho tiempo – pagada siempre por la familia, claro – y el e-mail para ponerse de acuredo para fechas de visita. Eso, o aprovecharse de llamar con Skype a fijos, que siempre fue baratísimo eso de pagar 2 céntimos por minuto. Durante años Skype fue el único servicio online por el que pagué.

Desde que llegó Whatsapp, claro – aunque como a todo siempre llego tarde: no tuve Facebook hasta el 2010 y Whatsapp hasta el 2015 – es más fácil estar en contacto y al día, así como el tener Skype en teléfonos y tablets hace que sea también muy fácil el llamar.

Europa y España
Banderas de Europa y España: dos sitios que me gustan. Fuente (CC: by)

Eso sí, al llegar a casa de visita – yo ya aprecio mucho más poder estar a un vuelo de Ryanair de distancia. De puerta a puerta en unas 6 horas por menos de 100€ y no creo que viva en ningún lugar donde no haya vuelos directos a Madrid en el futuro – el móvil no se usaba mucho ya que podía llegar a costar demasiado el llamar a los amigos o familiares desde el país.

Hasta ahora.

El fin del Roaming en la UE

El fin de la tarificación especial, el roaming, en el extranjero es algo – yo creo – tan importante como cuando se introdujo el Euro a los que ya viajaban por Europa, ya fuera por trabajo o por placer.

Yo hice mi primer viaje internacional – por mi cuenta – en el verano de 2002 y ya había euros. Pero puedo imaginarme perfectamente a alguien como yo con 10 años más al que le venía fantástico el no tener que cambiar moneda. Estas son las cosas que, sí, hacen Europa. Al igual que con el fin del roaming ahora: estés donde estés pagas lo mismo por las llamadas locales (esto es, dentro del país en el que esté y en el país de donde sea tu línea telefónica móvil).

A partir del 15 de Junio se acaba el roaming en la Unión Europea: adiós a pagar más estando en otro país miembro Clic para tuitear

Algunos puntos importantes

    • Cualquier persona con una SIM europea – da igual la operadora – podrá llamar, enviar sms o conectarse a internet con los datos del móvil en otro Estado de la UE pagando las mismas tarifas que en su país de residencia.
    • Por supuesto, llamar desde donde estés a terceros países de a UE seguirá costando lo mismo que hasta ahora, o al menos no he visto nada que contradiga esto en las informaciones sobre el Roamig en las webs oficiales de la UE.
    • ¿Podré cogerme una SIM del país más barato de Europa en telefonía, Estonia, y vivir en cualquier país de la UE llamando lo mbás barato posible? No: si la operadora detecta que no estás en el país durante demasiado tiempo, y siempre en otro, podrá cortarte el servicio. El fin del roaming en la UE está pensado para viajeros, no para residentes en terceros países.
    • ¿Y si me voy a vivir fuera? La respuesta es la misma que arriba: será hora de cogerte una SIM local, de tu nuevo país.
    • ¿Incluyendo el Erasmus? Puedes intentar jugártela – ya que aún no se conocen casos de que a nadie le hayan cancelado la SIM por hacerlo -, pero la respuesta oficial sería que sí.

Mapa de la Unión Europea
Mapa de la UE, con países miembros y países en negociaciones. Fuente (dominio público)

  • ¿Y para el resto del mundo? Aún habrá un escalofriante roaming: yo estuve en Estambul en Enero y eso de recibir llamadas por 1.5€/minuto casi me deja tiritando.
  • ¿Y qué pasa con el Brexit? Hasta que el Reino Unido no se separe oficialmente de la UE, esto es también válido en este país. Y quien sabe, puede que en las negociaciones de desconexión sea un punto que se mantenga.

A mí me tocará probarlo por primera vez una semana después, en mi siguiente viaje a España (justo ahora aterrizo de Madrid, también). Ya con ganas de llamar al mismo precio.

Actualización: también he probado a llamar desde el país en el que tengo la tarifa, a España, y ha costado lo mismo que una llamada dentro del país. Parece que es aún mejor de lo que pensaba 🙂

¿Qué opinas de esta medida de la UE? ¿Cuándo será la primera vez que disfrutes de ella?

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